异彩！”林安自信的道。ωww.五⑧①б０.net

前世，八九十年代的时候，华国曾掀起了一轮“suitfever”，无论是社会上的精英人士，还是乡里的村民，几乎每个男人都要搞一套西服。

这是大势所趋，人力无法抗衡的。

改革开放初期，老百姓的穿着还非常朴素，这也是皮尔能在华国获得成功的原因。

而从去年开始，为了让全国人民提高服装意识，政府推行鼓励全民服装改造计划，为此举办了服装展销会，并且通过媒体发表文章进行宣传。

加上国外流行文化逐渐进入中国，使得老百姓开始意识到服装的重要性。

而西服的出现，让其成为了全国大小城市时尚的“爆款”！

而这个时期国外引进的西服，以偏商务风的款式为主。

可老百姓对西服的知识匮乏，所以哪怕是款式面料单一、做工不精致的西服，也倍受老百姓追捧！

想想后期西服烂大街大甩卖的场景，林安就牙疼。

在国际品牌没有进入华国的八九十年代，华国是有一批本土男装，以绝对的优势占据市场，涌现出一批以生产商务正装西服为主的头部企业。

比如金利莱、雅格尔、爵尼蒂、花花公子等本土的男装品牌。

这些品牌都是赶上了改革开放的好日子，吃到了时代的红利，一度红遍全国。

可这其中，绝大部分男装品牌更多的是快餐式的营业思维，让某个商品匆忙流行一段时间，收割完资本后便草草结束。

前世林安也是见到这种现状，不禁扼腕叹息，也是因此，林安曾花功夫研究过华国服装的落幕。藲夿尛裞網

归根结底，是设计决策层思维僵化以及日益固化的经营模式。

这些曾经的服装界幸运儿们没有利用好积累的资本，真正去深入研究发展男装时尚的任何一方面，包括社会环境和对大众的美学教育，这是阻碍华国男士们变帅的一大原因。

而在产品销售上，更是出现以导购来主导每一季新品的荒诞情况。

这些原因，使得本土的男装品牌跟不上市场，单一的产品设计和粗制滥造的廉价西服满足不了大众的需求。

加上忽略了对原创设计和工艺的投入，一味靠模仿抄版，使得产品理念停滞不前。

导致，华国男装在进入二十一世纪的时候，路子走的越来越窄了。

以至于后面出现了一波西服大甩卖的热潮。 『加入书签，方便阅读』
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